ФундукCorylus avellana

Уход за лещиной (фундуком) — обрезка и формирование

Обрезка — это важнейший агротехнический прием, который позволяет регулировать рост, развитие, плодоношение, продолжительность жизни, сроки вступления в плодоношение, урожайность растений, качество плодов. Многие физиологические процессы, такие как увеличение зимостойкости, устойчивости к некоторым вредителям и болезням, зависят от обрезки. Методом обрезки можно приблизить или отодвинуть начало развития растений весной и сроки цветения, регулировать начало и окончание роста побегов.

Принцип обрезки во всех случаях одинаков — создание светлой разреженной кроны с максимальным доступом воздуха и света, а также стимулирование и образование как можно большего количества молодых, коротких, обрастающих веточек с плодовыми почками, которые покрывают основные скелетные разветвления.

Послепосадочная обрезка

Задача ее — восстановить равновесие между надземной частью растения и значительно поврежденной и уменьшенной при выкопке из земли корневой системой. А также обеспечить условия для формирования кроны. Укорачивая побеги у высаженных деревьев, тем самым удаляют верхушечные почки, которые распускаясь первыми образуют листья, способствуют более раннему испарению а, значит, иссушению растения. Обрезка на 6–7 дней задерживает рост надземной части. Чем меньше у саженца тонких корней, тем безжалостнее нужно обрезать ветки. Благодаря обрезке растения хорошо приживаются, образуют мощные корни. Чем тонких корней больше, тем легче приживется куст.

В техническом плане, обрезка заключается в удалении лишней корневой поросли, сухих, подмёрзших, слабых, поломанных, растущих вовнутрь, загущающих крону побегов и периодическом, примерно раз в 25 лет, омоложении кустов. Прореживая, не оставляйте пеньков и избегайте больших рваных ран. Места среза обмазывайте садовым варом или закрашивайте масляной краской. Фундук выращивается и кустом и деревом и поэтому может быть применена одна из двух систем обрезки. Первая (А) относится к категории сильной обрезки

А. Обрезка фундука в форме деревца. Формирование в виде штамбового деревца упрощает уход, приближает начало плодоношения, позволяет размещать на единицу площади большее количество плодоносящих экземпляров, что в конечном счёте даёт более высокий урожай с единицы площади. Обильное питание, свободный доступ света и воздуха к кроне обуславливают хорошие ежегодные урожаи в течение многих лет.

И лещину, и фундук лучше выращивать со штамбом 35–40 см и 6-7-ю хорошими ветвями первого порядка, придающими растению форму чаши. Обрезку производят на позднем этапе цветения. Первые 4-6 лет укорачивают проводники основных ветвей примерно наполовину на обращенную наружу почку. Высоту дерева сохраняют около 2–2.5 м, укорачивая в случае необходимости до боковой ветки на указанной высоте. Сильные боковые ветки укорачивают до 3–4 почек. Достигнувшее своей окончательной величины дерево должно состоять из 10–15 ветвей и h= 2.5-3 м. Как мужские, так и женские цветки располагаются на боковых веточках, образовавшихся в предыдущем году. И те и другие могут располагаться несколькими сантиметрами ниже однолетней древесины, а также и на более старой.

Молодые и слабые боковые веточки, несущие на себе большинство цветков (мужских и женских), не обрезают, а удаляют только загущающие и вырезают на кольцо старые боковые ветки. Наиболее сильные мужские и женские соцветия размещаются на умеренно сильных, хорошо вызревших побегах.

Зная эту особенность, при достижении деревом возраста плодоношения (на 6-7й год), летом (в августе) надломите рукой сильные боковые приросты примерно наполовину их длины (до 6-8 листьев от основания) и оставьте в пониклом положении. Это называется «присушкой», которая открывает доступ света и воздуха в глубь кроны, что способствует вызреванию плодовых почек. «Присушенные» боковые побеги ранней весной обычно дополнительно укорачиваются еще на 5–7 см. Это, конечно, очень жестокий прием подавления роста, но считают, что он способствует лучшему вызреванию древесины у основания надломанной ветки и, кроме того, улучшает световой и воздушный режим. Утверждают также, и вероятно справедливо, что после ранне-весенней вырезки надломанных частей создаются условия для пробуждения почек, расположенных у основания побега. Из этих почек вырастают, побеги средней силы и поэтому более плодоносные.

Первые четыре—шесть лет

Осенью или весной, подготовив почву, выкопайте яму такой величины, чтобы в ней уместились расправленные корни. Вбейте кол. Посадите дерево, приминая почву, подвяжите его к колу.	Весной укоротите проводники примерно наполовину по обращенную наружу почку. Укоротите сильные боковые ветки до 3-4х почек. Удалите прикорневые отпрыски.	Весной вносите комплексное минеральное удобрение, а на кислой почве раз в три года — известь.

Последующие годы

Летом (в августе) надломите руками сильные боковые приросты примерно на половине их длины (до 6-8 листьев от основания) и оставьте их висеть. Это открывает доступ света и воздуха вглубь кроны и способствует вызреванию плодовых почек.	Во время цветения укоротите надломанные боковые ветки до 3-4 х почек. Не обрезайте боковые побеги, несущие мелкие красные женские цветки. Удалите корневые отпрыски, сухие ветки, а также ветки, слишком загущающие крону.

 

Б. Обрезка фундука в форме куста. Естественной и самой распространенной формой орешника является кустарник. При таком способе обрезки деревьям позволяют расти почти свободно в высоту и по всем другим направлениям. Больше внимания уделяют прореживанию и меньше укорачиванию. Обрезка в целом гораздо слабее, и деревья по внешнему виду больше напоминают кусты. Однако с таких деревьев трудно убирать урожай, и поэтому орехи оставляют на дереве до тех пор, пока не появится возможность их стряхивания. Цель этой системы обрезки — поддерживать во всех частях кроны обильный рост молодых побегов и слегка снижать общую высоту растения. Куст орешника необходимо формировать с момента посадки. После посадки саженец обрезают на 6-7 почку или на h= 15-20 см. — для стимуляции образования боковых веток и активации роста корневой поросли. После этой операции от корневища вырастают молодые побеги — будущие скелетообразователи кроны.

На 2-3 год после посадки растений начинается массовое образование прикорневой поросли, которую следует или удалять, или использовать в качестве посадочного материала. Нормирование куста зависит от силы его, от условий, в которых он произрастает. Слишком загущенные кусты в 12-15 стволов с единицы площади дают меньший урожай плодов, к тому же низкого качества. Большой урожай получается не от большего количества стволов, а от их положения, силы роста. В зависимости от особенностей сорта, площади питания, почвенных условий — отбирают 6-8 хорошо развитых, далеко расположенных друг от друга порослевых побегов. Наша задача на этом этапе формирования — каждый из 6-8 стволов должен превратиться к началу плодоношения в правильно сформированный плодоносящий куст, который должен быть ажурным, хорошо освещённым изнутри и снаружи. С этой целью укорачивают на обратный рост все сильные боковые ветки до 3-4 почек. Что касается лидерных ветвей, то их концы обрезают на 1/3 годичного прироста — в случае сильного роста и наполовину — при слабом росте по обращенную наружу почку.

Приёмы скелетоформирующей обрезки. Первый приём — в форме вазы. Для этого надо вырезать ежегодно все ветки, растущие внутрь куста, а центральный побег каждой ветви (лидер) обрезать на уровне с боковыми — на наружнюю почку. В загущенных кустах вырезают в середине излишние побеги. Часть боковых стволиков отгибают в сторону и закрепляют в этом положении проволокой. Получается нечто вроде «вазы» с серединой, доступной свету и воздуху. Второй прием — в форме лодочки. Также вырезают ветки, растущие внутрь, а центральные побеги каждого стволика обрезают с целью ветвления. Оставленные же после прореживания стволики привязывают, отклоняя их влево и вправо, к двум толстым алюминиевым проволокам, проходящим с боков куста на высоте 1,2 — 1,5 м от земли. Профиль куста в этом случае выглядит как лодочка, или буква «V». Это по существу шпалерная подвязка, так подвязывают кусты малины и винограда. При такой формировке кусты занимают меньше места, чем при первой. Для отдельного куста лучше применять формировку по типу «вазы».

Ежегодная формирующая обрезка (осветление)

Основным мероприятием по уходу за орешником является регулярная ежегодная формирующая обрезка. Для обильного плодоношения необходимо поддерживать хорошую освещенность в центре куста. Орешники растут очень быстро, и заботиться о разреженном расположении стволиков надо с первого года жизни куста — выпилить лишние стволы из центра взрослого запущенного куста будет практически нереально. При обрезке надо учитывать, что большая часть женских цветковых почек находится на кончиках обрастающих веточек. По этой причине с удачно расположенных стволиков удаляются только засохшие, больные или сильно затеняющие куст ветки.

Целью ежегодной обрезки является поддержание в кроне куста определенного количества ветвей, при котором не ухудшается освещенность внутри нее. Для этого лишние ветви и загущающие крону корневые отпрыски необходимо вырезать у основания, осуществляя тем самым ее прореживание.

Омолаживающая обрезка

При хорошо выполненной посадке и правильной агротехнике плодоношение до 85-90 и более лет, но в возрасте 20 лет обрастающие ветки скелетных стволиков начинают усыхать, от чего урожайность снижается. Требуется омолаживающая обрезка, которая состоит в том, что старые стволы вырезают, а молодым создают условия активного роста. Проводят её постепенно, вырезая по 1-2 старых ствола в год — это возможно только в хорошо сформированном, регулярно прореживаемом кусте. В кусте до 7-8 -летнего возраста формируют 6-8 основных побегов, удаляя лишнюю поросль, старше 8-10 лет — 10-12 побегов.

Срезают их как можно ближе к земле, ранней весной, засыпают перегноем и накрывают пленкой. В результате формируется мощная добротная поросль из которой есть что выбрать и так к 20-25 летнему циклу произойдёт полное омоложение без потери урожайности. Можно осуществить омолаживание и радикальным образом, вырезав всю надземную часть у основания, а в следующем сезоне приступать к формированию кроны из отрастающей поросли.

При следующем цикле омоложения для стимулирования роста новых побегов у основания кустов достаточно плодоносящим веткам придать горизонтальное положение. Тогда из земли обязательно появятся новые молодые побеги. Это предпринимается для быстрого формирования куста. Омолаживающая обрезка дает особенно хорошие результаты, если ей сопутствуют обильное внесение органических и минеральных удобрений и обработка почвы.

Формирование в виде деревца и в виде куста